各路牛人不來回答，是在等磚頭麽？
好吧，拋磚引玉，老非我自問自答——
由淺入深，有3個原因。
1，
因為很多遊客，把拉薩八廓街那一片，當成了整個拉薩。
或者放大一點——
很多遊客，也只是在布達拉廣場、藥王山以東的地方混，也就是布達拉宮、北京東路，外加一個八廓街。
如果去色拉寺、哲蚌寺，也都是打車往返。
這些地界兒是拉薩主要的旅遊區，基本囊括了拉薩之旅常規的打卡景點，基本也就是大部份遊客在拉薩晃了一圈，能晃到的地方。
或許再加一個紮基寺，好去拜拜藏傳佛教的財神？
不信的話——
大昭寺廣場對面街上的電影院，去看過電影的請舉手？
拉薩北郊，色拉烏孜山谷之中的曲桑日追，去過的請舉手？
拉薩城關，巴爾庫路的大排檔，吃過的請舉手？
去過拉薩，又騎行過拉薩河的，請舉手？
去過拉薩，又跟色拉寺的小紮巴，下到拉薩河裏一起背過石頭的請舉手？
只在八廓街那一片混，只去打卡布達拉宮、大昭寺、羅布林卡、色拉寺，只去岡拉梅朵、瑪吉阿米吃過飯，只去東措的酒吧坐了坐，你當然會覺得拉薩與你司空見慣的城市有不小的區別。
但事實上，拉薩的北京路過了布達拉廣場再往西延伸，拉薩城市的內容跟你所在城市的各項人間煙火氣，基本上也沒啥區別——有火鍋和麻將館，有菜市場和批發市場，有玻璃門的發廊，有燈紅酒綠的歌廳……
2，
因為不少暈頭暈腦的小文青，以為雪域高原真的能凈化心靈。
拉薩海拔3650公尺，所以遊客去了，多少都會有點高原反應。
比如暈乎乎的，比如反應變慢，比如頭疼腦熱，比如智商下降。
導致有些小資、小文青，不假思索就把八廓街那一片的調調，當成是拉薩這座城市的全部。
導致有些純感性的、或者人雲亦雲跟著碼字的，就喜歡把雪域高原說成可以「凈化心靈」的地方。
其實拉薩這座城市也有各種艱辛的打拼，也有高價出售的冬蟲夏草。
也有打扮成修行者，在街頭念經騙你給錢的。
還有所謂「一萬個仁波切」，被北京的朝陽區養著呢……
至於「凈化心靈」這一說，老非我反駁過很多次，就不再說了。
就是特別扯——如果父母的教育，書本的教化都不能讓一個人心底幹凈的話，那麽去趟高原缺了幾次氧，它就頓悟了、昇華了以及幹凈了？
3，
因為很多遊客不知道，青藏高原的自然風景，應該與人文風景分開來看；而不少人文風景，如果結合著歷史來看，搞不好就沒法看了。
比如布達拉宮。
建築是真好看。
但裏面曾有的人骨法器、曾有的阿姐鼓，底層農奴的居所，更底層的監獄以及各種酷刑……
會讓你想起【西遊記】中的獅駝國。
還有，裏面的金銀珠寶，看上去也很不錯。
但你想過沒有——在舊西藏漫長的歷史中，在青藏高原整體上很不宜居，生產力很低下，人口數量一直不高情況下，還能堆積如此多的財富，那麽背後對應著多少饑腸轆轆的人？對應著怎樣的平均壽命？
所以說【翻身農奴把歌唱】，是高原上真的改天換地，農奴們真的歡天喜地。
順便補充一段——
即便如上所言，你依然可以向往拉薩，去拉薩旅行。
如同老非我已經去過了9次一樣。
因為拉薩與你我所生活的內地城市，有著很大的差異化。
這個差異化既來自這座城市的膚表，也來自這座城市的內核；來自藏傳佛教濃烈的氣氛與儀式感（不管你是不是佛教徒），來自藏族人獨特的民族裝扮和生活習慣。
來自歷史。
來自當下。
外加它還有一個能讓你缺氧的海拔。
它不能凈化心靈，卻有可能讓你暫時忘卻。
它包得下你暫時的躺平，甚至即興的頹廢。
