汪曾祺曾在【人間草木】中寫道：「我在昆明住過七年，離開已四十多年，忘不了昆明的菌子。雨季一到，諸菌皆出，空氣裏到處是菌子氣味。無論貧富，都能吃到菌子。」
每年一到菌子季，便會湧現大量「菇勇者」，哪怕冒著中毒的危險，也要嘗一口美味的菌子。 野生菌子大概是什麽味道呢？品嘗過的人似乎並不能用準確的語言形容那股說不清、道不明的味道，最終大概率落到一個籠統的形容詞上—— 鮮 。
各種各樣的菌子。（圖/視覺中國）
據說，雲南人吃菌子有一個不成文的規矩：一定要「三熟」。所謂「三熟」，一是吃的菌子品種一定是熟悉的；二是烹飪菌子一定要炒熟才能吃；三是一旦中毒，去醫院的路線一定要熟。
有人說：「菌子癮真的很難戒，我同事曾中毒三次，現在還照樣吃，真的很佩服。」有人提前在朋友圈發問：「有沒有廣譜解菌毒藥？我提前備一點。」還有人溫馨提示：「要吃就去雲南吃，那邊的醫生有經驗。」
人們通常所講的「五感」指「形、聲、聞、味、觸」，即「視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺」。感受越復雜，層次越豐富，印象越深刻。
倘若人類只用味覺來感知這個世界，那世界大概率是由酸、甜、苦、辣、鹹五種味道構成的；如果在這一基礎上加上嗅覺，原本單一的味覺呈現方式，便以幾何倍數激增的方式豐富人的感官體驗。
雲南迎來吃菌季，一名工人正在淘洗菌子。（圖/視覺中國）
如果這時再加上觸覺，觸摸到食材的紋理與質地，感受便又豐富了一層；如再加入視覺和聽覺，便仿如萬花筒一般，生出格外復雜多變的奇妙感受。
從這一層面來講，似乎不難理解「菇勇者」對菌子的感情。畢竟吃菌子常伴隨一系列復雜多變且魔幻的綜合體會，不僅僅局限在嗅覺、味覺和觸覺，還會觸發視覺與聽覺，人類感官體驗的精巧和微妙都在其中了。
在雲南人眼中，菌子沒有任何過錯，怪只怪自己。吃菌子「鬧著了」，怪自己沒炒熟，怪鍋，怪糊了，怪喝酒，怪大蒜不夠……實在沒有可以怪的，就怪自己運氣不好，反正千錯萬錯，絕不會怪菌子有毒。
雲南市民在菌子市場選購菌子。（圖/視覺中國）
所謂「南吃蝦，北吃蟹，兩廣吃遍自然界，西北牛羊抵一切，東北大醬蘸世界，雲南蘑菇登仙界」。吃過菌子，感受到不一般的致幻體驗，又怎麽忍心過分苛責它？
「在中國，
最享受的感官體驗在西南 」
在雲南的菌子裏致幻，去翠湖邊聽鳥叫、聞花香；在貴州看苗寨與黃果樹瀑布，品嘗茅台酒的醇厚濃郁；在四川的茶館裏，擺龍門陣、采耳、捏肩；去重慶吃辣火鍋、泡溫泉；去西藏看布達拉宮、賞林芝美景、攀登珠穆朗瑪峰挑戰極限，感受壯美的山河……無怪乎有人會講，「 在中國，最享受的感官體驗在西南 」。
成都觀音閣老茶館。（圖/圖蟲創意）
人生在世，離不開「吃喝」二字，日常最豐富的感受莫過於味覺。西南復雜的地理環境，造就了豐富的食材。譬如貴州，氣候復雜，地貌多樣，甚至會形成「一山有四季，十裏不同天」的奇妙景觀，物產無疑是十分豐富的。
談起對貴州菜的第一印象，大概率是「酸」。 貴州民間有句俗語——「三天不吃酸，走路打躥躥」，足可見「酸」對貴州人的重要性。尋味入黔，一定是酸湯為伴，酸湯是苗族的味道，亦是貴州的味道。
貴州酸湯鍋。（圖/圖蟲創意）
常見的白酸湯，由貴州盛產的糯米米湯發酵熬制，顏色清亮，口感酸爽；而紅酸湯則由俗稱「毛辣果」的小粒野生西紅柿熬制，這種西紅柿肉多、緊實，酸味夠足，用來做酸湯再合適不過。人們常吃的酸湯魚，大都由紅酸湯做配搭。
還有一種「 糟辣酸 」，將腌制的糟辣椒與酸湯混合食用。這就不得不提到貴州菜的另一個特點：辣。在貴州遵義，幾乎家家戶戶都有一個糟辣椒罐，烹飪時取一些炒菜，喝酒時再拿一些下酒。
貴州糟辣椒。（圖/視覺中國）
此外，貴州還有著在外地人看起來頗為重口味的喜好，那便是吃 折耳根 。折耳根學名「蕺菜」，別名「魚腥草」，帶有一股濃烈的魚腥氣味。
喜歡它的人，越嚼越香，覺得無比爽口；不喜歡它的人，剛入口便忙不叠地要吐出來。在貴州美食裏經常見到折耳根的身影，仿佛少了它，就缺少了靈魂。
提到西南美食，自然少不了川渝的火鍋。 火紅的爐火上架起紅湯鍋，盛滿紅油、浮滿辣椒。一口將又辣又燙的食材送至舌尖，感受到的辛辣瞬間便會升騰至眼鼻，這無疑在「形、聲、聞、味、觸」上均給人以強烈的刺激，令人精神為之一振。
火鍋涮毛肚。（圖/視覺中國）
科學研究表明，辣椒的強烈味感主要源於辣椒素，食罷首先讓人產生類似於針刺般的痛感，繼而刺激大腦，分泌內源性嗎啡樣多肽「內啡肽」，產生愉悅感。
從某種程度上來講，大腦之所以會分泌內啡肽，是希望透過產生快感來起到鎮痛的作用。 或許正是這種「痛並快樂著」的感覺，令很多人無辣不歡，十分上癮。
都說「川渝一家親」，在很多外地人眼中，重慶火鍋和成都火鍋均是麻辣火鍋的代名詞，無論吃哪個都會滿意而歸。但深究其做法，還是會發現二者的差別。
譬如：重慶火鍋的鍋底主打用牛油，將大量的牛油和所有配料放在一起慢慢熬制，越熬越香，越久越濃；而成都火鍋則以植物油為主，清油火鍋居多，口味亦偏麻。
重慶火鍋的招牌是 九宮格火鍋 ，光在造型上就十分亮眼，可謂又好吃又好看。重慶火鍋起源於碼頭，碼頭工人在忙碌一天收工後，想吃點葷腥解饞，可又沒有那麽多錢買肉，只好買些便宜的邊角料作為食材。
九宮格火鍋。（圖/視覺中國）
為了掩蓋內臟的葷腥味道，火鍋的口味便越發麻辣，不僅能下飯，還能祛寒祛濕。 然而一群人圍在一起吃火鍋，又怎麽能區分究竟是誰帶的食材呢？於是便慢慢出現了九宮格，一人一格，每個人燙自己帶的東西。
隨著時代的發展，拼桌吃火鍋，已經不再符合當下的需求，可這一有著強烈年代感和儀式感的火鍋形式被保留了下來。
九宮格火鍋不僅能區分涮肉與蔬菜，還生出許多燙煮講究，譬如用中心的格子來涮毛肚和鴨腸這類熟得快的食材，而周圍的八格則用於煮那些比較耐煮的食材。
舊時成都，人們起了糾紛，喜歡用談的方式來解決問題。雙方約到茶館，請一位調解人，經過一番唇槍舌戰化解幹戈。 四川人喜歡擺龍門陣，在品川茶、食川菜的過程中，用抑揚頓挫的川音，侃天下大事，聊家長裏短。
成都老茶館。（圖/圖蟲創意）
所謂「一張桌子四只腳，說得脫來走得脫」，如果雙方各有不是，則各付一半茶錢，如是是一方理虧，則要認輸賠禮，包付茶錢。
四川人正是在這種特有的閑適愜意下，在推杯換盞和嬉笑怒罵中了卻一樁樁糾紛，侃出一件件生
