汪曾祺曾在【人间草木】中写道：「我在昆明住过七年，离开已四十多年，忘不了昆明的菌子。雨季一到，诸菌皆出，空气里到处是菌子气味。无论贫富，都能吃到菌子。」
每年一到菌子季，便会涌现大量「菇勇者」，哪怕冒着中毒的危险，也要尝一口美味的菌子。 野生菌子大概是什么味道呢？品尝过的人似乎并不能用准确的语言形容那股说不清、道不明的味道，最终大概率落到一个笼统的形容词上—— 鲜 。
各种各样的菌子。（图/视觉中国）
据说，云南人吃菌子有一个不成文的规矩：一定要「三熟」。所谓「三熟」，一是吃的菌子品种一定是熟悉的；二是烹饪菌子一定要炒熟才能吃；三是一旦中毒，去医院的路线一定要熟。
有人说：「菌子瘾真的很难戒，我同事曾中毒三次，现在还照样吃，真的很佩服。」有人提前在朋友圈发问：「有没有广谱解菌毒药？我提前备一点。」还有人温馨提示：「要吃就去云南吃，那边的医生有经验。」
人们通常所讲的「五感」指「形、声、闻、味、触」，即「视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉」。感受越复杂，层次越丰富，印象越深刻。
倘若人类只用味觉来感知这个世界，那世界大概率是由酸、甜、苦、辣、咸五种味道构成的；如果在这一基础上加上嗅觉，原本单一的味觉呈现方式，便以几何倍数激增的方式丰富人的感官体验。
云南迎来吃菌季，一名工人正在淘洗菌子。（图/视觉中国）
如果这时再加上触觉，触摸到食材的纹理与质地，感受便又丰富了一层；如再加入视觉和听觉，便仿如万花筒一般，生出格外复杂多变的奇妙感受。
从这一层面来讲，似乎不难理解「菇勇者」对菌子的感情。毕竟吃菌子常伴随一系列复杂多变且魔幻的综合体会，不仅仅局限在嗅觉、味觉和触觉，还会触发视觉与听觉，人类感官体验的精巧和微妙都在其中了。
在云南人眼中，菌子没有任何过错，怪只怪自己。吃菌子「闹着了」，怪自己没炒熟，怪锅，怪糊了，怪喝酒，怪大蒜不够……实在没有可以怪的，就怪自己运气不好，反正千错万错，绝不会怪菌子有毒。
云南市民在菌子市场选购菌子。（图/视觉中国）
所谓「南吃虾，北吃蟹，两广吃遍自然界，西北牛羊抵一切，东北大酱蘸世界，云南蘑菇登仙界」。吃过菌子，感受到不一般的致幻体验，又怎么忍心过分苛责它？
「在中国，
最享受的感官体验在西南 」
在云南的菌子里致幻，去翠湖边听鸟叫、闻花香；在贵州看苗寨与黄果树瀑布，品尝茅台酒的醇厚浓郁；在四川的茶馆里，摆龙门阵、采耳、捏肩；去重庆吃辣火锅、泡温泉；去西藏看布达拉宫、赏林芝美景、攀登珠穆朗玛峰挑战极限，感受壮美的山河……无怪乎有人会讲，「 在中国，最享受的感官体验在西南 」。
成都观音阁老茶馆。（图/图虫创意）
人生在世，离不开「吃喝」二字，日常最丰富的感受莫过于味觉。西南复杂的地理环境，造就了丰富的食材。譬如贵州，气候复杂，地貌多样，甚至会形成「一山有四季，十里不同天」的奇妙景观，物产无疑是十分丰富的。
谈起对贵州菜的第一印象，大概率是「酸」。 贵州民间有句俗语——「三天不吃酸，走路打蹿蹿」，足可见「酸」对贵州人的重要性。寻味入黔，一定是酸汤为伴，酸汤是苗族的味道，亦是贵州的味道。
贵州酸汤锅。（图/图虫创意）
常见的白酸汤，由贵州盛产的糯米米汤发酵熬制，颜色清亮，口感酸爽；而红酸汤则由俗称「毛辣果」的小粒野生西红柿熬制，这种西红柿肉多、紧实，酸味够足，用来做酸汤再合适不过。人们常吃的酸汤鱼，大都由红酸汤做配搭。
还有一种「 糟辣酸 」，将腌制的糟辣椒与酸汤混合食用。这就不得不提到贵州菜的另一个特点：辣。在贵州遵义，几乎家家户户都有一个糟辣椒罐，烹饪时取一些炒菜，喝酒时再拿一些下酒。
贵州糟辣椒。（图/视觉中国）
此外，贵州还有着在外地人看起来颇为重口味的喜好，那便是吃 折耳根 。折耳根学名「蕺菜」，别名「鱼腥草」，带有一股浓烈的鱼腥气味。
喜欢它的人，越嚼越香，觉得无比爽口；不喜欢它的人，刚入口便忙不迭地要吐出来。在贵州美食里经常见到折耳根的身影，仿佛少了它，就缺少了灵魂。
提到西南美食，自然少不了川渝的火锅。 火红的炉火上架起红汤锅，盛满红油、浮满辣椒。一口将又辣又烫的食材送至舌尖，感受到的辛辣瞬间便会升腾至眼鼻，这无疑在「形、声、闻、味、触」上均给人以强烈的刺激，令人精神为之一振。
火锅涮毛肚。（图/视觉中国）
科学研究表明，辣椒的强烈味感主要源于辣椒素，食罢首先让人产生类似于针刺般的痛感，继而刺激大脑，分泌内源性吗啡样多肽「内啡肽」，产生愉悦感。
从某种程度上来讲，大脑之所以会分泌内啡肽，是希望通过产生快感来起到镇痛的作用。 或许正是这种「痛并快乐着」的感觉，令很多人无辣不欢，十分上瘾。
都说「川渝一家亲」，在很多外地人眼中，重庆火锅和成都火锅均是麻辣火锅的代名词，无论吃哪个都会满意而归。但深究其做法，还是会发现二者的差别。
譬如：重庆火锅的锅底主打用牛油，将大量的牛油和所有配料放在一起慢慢熬制，越熬越香，越久越浓；而成都火锅则以植物油为主，清油火锅居多，口味亦偏麻。
重庆火锅的招牌是 九宫格火锅 ，光在造型上就十分亮眼，可谓又好吃又好看。重庆火锅起源于码头，码头工人在忙碌一天收工后，想吃点荤腥解馋，可又没有那么多钱买肉，只好买些便宜的边角料作为食材。
九宫格火锅。（图/视觉中国）
为了掩盖内脏的荤腥味道，火锅的口味便越发麻辣，不仅能下饭，还能祛寒祛湿。 然而一群人围在一起吃火锅，又怎么能区分究竟是谁带的食材呢？于是便慢慢出现了九宫格，一人一格，每个人烫自己带的东西。
随着时代的发展，拼桌吃火锅，已经不再符合当下的需求，可这一有着强烈年代感和仪式感的火锅形式被保留了下来。
九宫格火锅不仅能区分涮肉与蔬菜，还生出许多烫煮讲究，譬如用中心的格子来涮毛肚和鸭肠这类熟得快的食材，而周围的八格则用于煮那些比较耐煮的食材。
旧时成都，人们起了纠纷，喜欢用谈的方式来解决问题。双方约到茶馆，请一位调解人，经过一番唇枪舌战化解干戈。 四川人喜欢摆龙门阵，在品川茶、食川菜的过程中，用抑扬顿挫的川音，侃天下大事，聊家长里短。
成都老茶馆。（图/图虫创意）
所谓「一张桌子四只脚，说得脱来走得脱」，如果双方各有不是，则各付一半茶钱，如是是一方理亏，则要认输赔礼，包付茶钱。
四川人正是在这种特有的闲适惬意下，在推杯换盏和嬉笑怒骂中了却一桩桩纠纷，侃出一件件生
